7 plats américains historiques que personne ne mange plus

Les traditions culinaires ont radicalement changé depuis le début de l’expérience américaine, en grande partie parce que le pays lui-même a changé. Certains aliments qui étaient autrefois des aliments de base de la table américaine ont pratiquement disparu, remplacés par de nouvelles recettes, des plats cuisinés et des ingrédients qui reflètent mieux les goûts modernes. Au fil du temps, l’industrialisation, la production de masse, l’évolution des pratiques agricoles, les déplacements de population – et la diminution de la disponibilité de certaines plantes et animaux – ont tous façonné ce que mangent les Américains et comment ils le mangent.

Dans certains cas, les plats sont tout simplement passés de mode. D’autres sont devenus moins pratiques à préparer à mesure que les ingrédients devenaient plus difficiles à trouver ou que les habitudes culinaires changeaient. Et même si certains restaurants historiques de l’époque coloniale du Massachusetts servent encore un avant-goût du passé, nous ne mangeons généralement pas les mêmes repas que nos ancêtres. Ces sept plats historiques offrent un aperçu de ce que mangeaient les générations précédentes et pourquoi ces repas ont largement disparu des tables d’aujourd’hui.

La soupe aux tortues était un plat américain populaire pendant des milliers d’années, et il est prouvé qu’une tribu indigène appelée Calusa chassait et mangeait des tortues dans le sud de la Floride bien avant que les explorateurs espagnols ne la découvrent dans les années 1500. Les explorateurs britanniques ont eu vent de la soupe aux tortues, d’abord avec les marins utilisant les tortues comme approvisionnement alimentaire d’urgence, puis avec les aristocrates important des tortues vertes d’outre-mer.

Originaire de la cuisine du sud des États-Unis et des Caraïbes, la soupe aux tortues est devenue un mets délicat en Europe. Les colons ont apporté des recettes avec eux et, au milieu des années 1700, la soupe aux tortues était de retour en Amérique, là où elle appartenait autrefois. Bien sûr, la tortue de mer verte n’était pas largement disponible, alors des chefs américains innovants ont commencé à utiliser la tortue serpentine, la tortue-boîte et la tortue à dos diamant. Les fêtes de « tortues » sont devenues un passe-temps américain au XVIIIe siècle, avec des États aussi au nord que le Rhode Island historique organisant des fêtes somptueuses lorsque les marins pouvaient prendre un repas copieux. Le ragoût comprenait généralement des légumes comme des oignons, des carottes et des navets, mélangés à de la viande de tortue et du bouillon. Souvent, les gens servaient la soupe dans la carapace de tortue pour que de grands groupes la partagent.

Cette tendance alimentaire s’est poursuivie jusqu’à assez récemment. La population de tortues marines a considérablement diminué dans les années 1820, mais les gens ont continué à en manger malgré la hausse des prix. D’autres espèces ont rapidement emboîté le pas, la tortue étant présente sur les menus jusque dans les années 1950. La loi sur les espèces menacées de 1973 a criminalisé la chasse aux tortues vertes, entraînant finalement la disparition de la soupe des menus.

Le Hoover Stew a gagné en popularité pendant la Grande Dépression. Il était préparé avec des ingrédients bon marché que les gens avaient peut-être déjà dans le garde-manger, à une époque où même prendre un repas était un luxe pour beaucoup. Traditionnellement préparé avec des hot-dogs coupés, des tomates en conserve, du maïs en conserve et des nouilles macaronis coudées, le ragoût Hoover pouvait être personnalisé en remplaçant les légumes en conserve et la forme de nouilles que l’on avait. Les haricots étaient également un ajout populaire au ragoût Hoover pour de nombreuses familles.

Les soupes populaires des années 1930 servaient régulièrement du Hoover Stew à d’innombrables Américains qui faisaient la queue pour le pain. Le repas emblématique de la Grande Dépression porte le nom sans amour du 31e président, Herbert Hoover, qui a commencé son administration en 1929 et s’est montré peu intéressé à soutenir la classe ouvrière ou à mettre fin à la dépression qui a duré dix ans. Hoover Stew – ainsi que des villes de tentes appelées Hoovervilles – ont été nommés pour s’en prendre au président à un mandat. Le repas – et le terme – sont passés de mode pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis se remettaient d’années de pauvreté généralisée.

Le bœuf ébréché sur du pain grillé, ou encore plus douteux, le bœuf ébréché à la crème sur du pain grillé, était un repas rapide et facile principalement servi aux militaires actifs pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Au fil des années, les militaires lui ont valu de nombreux noms, notamment « SOS » qui signifiait « même vieille salope », « sauvons nos âmes » ou « merde sur un bardeau ». Choisissez celui de ces noms qui vous semble le plus attrayant.

La recette apparaît dans les livres de cuisine de l’armée depuis plus de 100 ans, avec diverses itérations dans les réfectoires tout au long de l’histoire américaine. La version la plus courante combine des parures de bœuf finement émincées avec du beurre, de la farine, du lait, du sel et du poivre. La farine et le beurre sont utilisés pour créer un roux, et du lait est ajouté pour faire la sauce crémeuse versée sur le bœuf. Tout cela surmonte une tranche de pain grillé pour quelque chose que l’on pourrait, je suppose, appeler le petit-déjeuner. Certains soldats chanceux ont pu profiter de garnitures supplémentaires comme des pois ou de l’oignon.

Le bœuf ébréché sur du pain grillé était conçu pour nourrir de nombreux soldats affamés, souvent jusqu’à 60 hommes à la fois. C’était un repas bon marché et facilement accessible qui, heureusement, a été perdu dans le temps.

Quand on pense à la culture américaine des années 1950, on pense probablement à la salade Jell-O. Cette bouillie de gélatine était particulièrement populaire lors des rassemblements stéréotypés des années 1950 à travers le Midwest, notamment lors d’événements religieux, de repas-partage et de houblon-chaussette.

La gélatine existait bien avant les années 1950, inventée pour la première fois à la fin des années 1800 et principalement consommée par les riches Européens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine a dépensé des millions de dollars pour améliorer la réfrigération et d’autres sciences alimentaires, par nécessité, afin de continuer à nourrir les 16 millions de militaires américains. En conséquence, la gélatine est devenue accessible aux Américains ordinaires une fois que l’armée a transmis cette technologie.

Les salades Jell-O et Jell-O sont rapidement devenues des produits de base dans les ménages, en partie grâce aux campagnes marketing destinées aux femmes et aux enfants. Les publicités mettaient en avant le glamour et la commodité de servir des plats moulés colorés, représentant souvent des mères préparant des repas avec leurs jeunes enfants. Les écoles ont même appris aux élèves à préparer des salades Jell-O et d’autres plats cuisinés modernes. Au milieu des années 50, l’engouement avait atteint son apogée, les cuisiniers amateurs expérimentant des combinaisons savoureuses à base de thon, d’olives farcies et de céleri. Mais l’attrait futuriste n’a pas duré. Dans les années 1970, l’évolution des goûts et les campagnes en faveur d’une alimentation saine qui encourageaient les Américains à réduire leur consommation de sucre avaient contribué à démoder ces créations élaborées, et la salade Jell-O était sur le point de disparaître.

Le merle d’Amérique était autrefois utilisé comme option protéinée pour de nombreux plats américains, aucun n’étant plus célèbre que la tarte au merle. Ce plat savoureux et cuit au four fourrait plusieurs rouges-gorges – souvent jusqu’à une douzaine – dans une tarte aux côtés de bœuf et de bacon.

L’un des premiers enregistrements d’Américains mangeant des merles provient d’une lettre de 1671 de l’Anglais John Josselyn, qui devint plus tard célèbre pour ses ouvrages publiés sur la vie dans les colonies. Il décrit l’une de ses découvertes, le merle d’Amérique, comme « des grives à poitrine rouge, très grasses et de bonne viande ». Pendant des années, les merles étaient principalement consommés en automne et en hiver, après avoir eu l’occasion de grossir pendant l’été.

Contrairement à certaines autres espèces de cette liste, l’histoire du merle d’Amérique se termine bien. Bien qu’elle ait été consommée régulièrement et sans cérémonie jusqu’à la fin des années 1800, la population de merles d’Amérique est toujours florissante aujourd’hui, et est même classée comme « moindre préoccupation » sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. Les gens découvrent que ces petits oiseaux étaient en réalité utiles dans les fermes, se nourrissant d’insectes qui nuisaient aux cultures. Peu de temps après, le Migratory Bird Treaty Act, signé par les États-Unis et le Canada en 1918, interdisait la chasse ou la vente d’oiseaux migrateurs protégés tels que le merle d’Amérique sans permis délivré par le gouvernement. D’autres pays ont emboîté le pas au cours des années suivantes, protégeant une espèce d’oiseau précieuse que de nombreux Américains voient chaque jour par leur fenêtre.

La plupart des gens peuvent évoquer une image de salade d’ambroisie même s’ils ne l’ont jamais goûtée eux-mêmes. Incontournable des vacances dans le Sud, ce plat controversé serait né à la fin des années 1800, à l’âge d’or, grâce au chemin de fer transcontinental et à la disponibilité croissante d’aliments autrefois exotiques comme la noix de coco et les oranges.

La première mention de la salade d’ambroisie a été trouvée dans le livre de 1867 « Cuisine Dixie ; ou, Comment j’ai géré ma table pendant douze ans. La recette simple se composait uniquement d’oranges en pulpe et de noix de coco râpée et sucrée. Au début, la salade d’ambroisie était généralement destinée à ceux qui avaient l’argent nécessaire pour acquérir les fruits demandés par la recette. La recette a fait son chemin à mesure que de plus en plus de personnes – en particulier les habitants du sud et du Midwest – ont eu accès à de nouveaux fruits et à des produits de base passionnants. À la fin des années 1920, l’ambroisie a changé à jamais avec l’introduction des guimauves, qui sont devenues la friandise sucrée et collante que nous connaissons aujourd’hui.

La salade d’ambroisie a été consommée régulièrement pendant environ 100 ans avant de perdre sa nouveauté. Le plat d’accompagnement ou le dessert gluant (selon à qui vous demandez) a atteint son apogée en popularité dans les années 1950 et 1970, atteignant une renommée mondiale jusqu’en Australie. La salade de fruits philippine s’inspire de l’ambroisie en raison des années de domination américaine sur les îles. Cependant, dans les années 1980, les régimes à la mode et les campagnes anti-sucre ont déclenché la chute de l’ambroisie, tandis que les agrumes sont devenus facilement accessibles toute l’année. L’ambroisie n’était plus la nourriture du futur, mais elle est devenue une nourriture du passé.

Le castor était une denrée très prisée en Amérique du Nord tout au long des années 1600, à tel point que les guerres françaises et iroquoises qui durent près de cent ans étaient familièrement appelées « guerres du castor ». Les Amérindiens comptaient sur ces castors comme principale source de nourriture, tout en considérant la queue comme un mets délicat.

Les colons des climats froids comme la région des Grands Lacs chassaient spécifiquement la queue de castor parce qu’elle était riche en graisse et pouvait nourrir une personne dans la nature qui avait désespérément besoin de nourriture. La queue a une texture similaire à celle des couennes de porc ou des côtes levées et a été rôtie sur une flamme nue.

À la fin des années 1800 et au début des années 1900, le castor d’Amérique du Nord était sur le point de disparaître, en grande partie à cause d’une chasse excessive pour sa viande et sa fourrure. Les efforts de conservation, y compris les restrictions de piégeage et les programmes de réinstallation, ont finalement aidé la population à se rétablir par dizaines de millions. Le castor fait toujours partie des conversations culinaires aujourd’hui, même si vous êtes beaucoup plus susceptible d’en rencontrer un sous la forme d’une queue de castor, la pâtisserie canadienne populaire. Heureusement, nous n’avons plus besoin de manger des bâtonnets denses de graisse de castor pour survivre.